我们看这几年，不但传统的高跟鞋越来越难卖，反而有鞋越丑越好卖的趋势。比如洞洞鞋Crocs卡骆驰、Hoka霍咖以及Balenciaga巴黎世家的老爹鞋，以及Ugg或者Birkenstock勃肯鞋。 这些鞋呢，有个共同点，就是乍一看，非常丑，但是穿上脚呢，很多人都觉得非常舒服，于是越来越流行，甚至成为潮流。   为什么会出现这样的趋势呢？我们说以往时尚界，很多产品的设计，首要元素是好看、时髦，比如以前流行的恨天高，完全不注重消费者穿着的体验，尤其是舒适感。但随着科技的发展，办公室文化的改变，尤其是疫情的影响，越来越多的消费者开始注重舒适和功能性，所以你看比如Gucci这些品牌，超过50%鞋履产品已经变成了运动鞋。   我们看到Ferragamo和Tod’s这些经典的意大利鞋履品牌现在业绩这么差，Tod’s还退市了，都有这方面的原因。虽然Tod‘s乐福鞋也以舒服著称，但是那个舒服是相对于高跟鞋，难道它还真能比洞洞鞋舒服？不可能的。   精致美和舒适丑之间，消费者，尤其是年轻一代消费者的选择，越来越多的开始倾向于后者。 “丑”不再是审美问题，而是一种独特的标签，因为美本身就是非常主观的问题。这就跟躺平一样，背后是社会、经济巨大的问题，导致一个主观或者中性的东西，发生了180度的转变。

2024年6月13日：瑞士奢侈品巨头Compagnie Financière Richemont SA (CFR.SW) 历峰集团旗下奢侈品电商Net-a-Porter中国公司即将解散。   消息人士向无时尚中文网透露，周四，历峰集团与阿里巴巴合资公司风茂贸易（上海）有限公司首席执行吴雅婷向员工宣布公司即将解散。   风茂贸易（上海）有限公司为英国奢侈品电商Net-a-Porter在中国的运营商，而Net-a-Porter母公司历峰集团目前正在为该电商寻找买家，主要因Farfetch Ltd.发发奇破产，历峰集团向Farfetch Ltd.出售Yoox Net-a-Porter SpA的交易告吹。   Farfetch Ltd.发发奇去年的破产基本宣告奢侈品电商的商业模式无法走通，随后包括Matches Fashion在内的多个同行或破产，或陷入运营困境。   Net-a-Porter于2013年进入中国市场，伴随竞争对手Yoox SpA之后，但因为中国消费者热衷于购买Louis Vuitton路易威登和Gucci古驰等顶尖奢侈品，没有授权的Net-a-Porter SpA和Yoox SpA在中国举步维艰。   早于2015年，Net-a-Porter SpA旗下折扣时尚电商outnet.cn颇特莱斯大规模裁员后，宣布退出中国市场；2019年Yoox SpA宣布于次年初退出中国市场。   Net-a-Porter至今仍在中国市场运营主要因2018年，历峰与中国电商巨头阿里巴巴成立合资公司，该合资公司运营Net-A-Porter和Mr Porter中国业务，并在合资公司成立后入驻天猫奢品专享平台Luxury Pavilion。   彼时正

潘多拉一季度在美国市场又是披荆斩棘，公司老板在谈到Tiffany & co.蒂芙尼的时候说，这些高端品牌现在日子不好过啊，最有钱的那部分富豪也开始买潘多拉了。   我们看到蒂芙尼在疫情期间被LVMH SE路威酩轩收购后，声量越来越小。很早前，我就讲过蒂芙尼的商业模式有问题，跟婚恋绑定太紧密，想象空间有限，虽然想做入门款产品，但又放不下身架，另外也不如卡地亚和梵克雅宝两个品牌会搞爆款，刚刚跟“菲董”搞联名，感觉就是莫名其妙和黔驴技穷。   蒂芙尼的星光黯淡，跟品牌的定位有关，这就跟潘多拉在全世界怎么卖得好，但在中国就是要破产的架势一样。大家买蒂芙尼，基本还是冲着它的婚恋价值去买，但现在这个结婚率和离婚率摆在那里。而且这么长时间，说实话，很多人对蒂芙尼也有点厌倦了，尚美、伯爵、海瑞温斯顿这些品牌，都成为新的选择。   最后就是钻石的问题。天然钻石的智商税越来越难收了，说智商税不是贬低钻石，智商税某种程度上是情绪价值，现在钻石带来的情绪价值在变低，这是致命的。去看看De Beers母公司英美资源集团最近几年的财报就知道，天然钻石行业在崩盘。   相反，培育钻石，物美价廉。马云说的假包比真的质量好的谬论，在钻石上是100%实现了。培育钻石任何方面都在超越天然钻石，潘多拉现在增长最快就是这块业务，一季度培育钻石业务涨了90%。所以你说，蒂芙尼还剩下啥，除了这么多年的品牌积累价值，真的没啥了。

海澜之家这个品牌呢，有了社交媒体之后，一直被拿来讽刺，又丑又土啊，乡镇衣柜什么的。你要是看一下海澜之家的财务数据，就发现，这些讽刺充满了优越感，根本不是海澜之家的客户，跟有些人讽刺优衣库一样。   从收入规模上来看，优衣库和海澜之家，都是中国服装市场的头牌。一个是一、二、三线城市的中产必选，一个是真正的国民品牌。海澜之家拥有更广泛的受众，是优衣库无法打入的次级城市最爱；优衣库是核心城市的居民标配，是海澜之家极力争取的对象。   为什么这么说呢。 优衣库的那些服装款式很多是无法在次级城市生存的。UT、摇粒绒根本不适合厅局风主导的县城穿着；优衣库的大店模式在次级城市也根本没有盈利能力。这些注定优衣库在次级城市没有生存根基，最近优衣库的关店就是这个原因。   海澜之家呢，虽然大城市消费者看不上，但海澜之家有着一线城市的野心。比如找脱口秀明星杨笠代言，还有去年的张颂文，都是贴近一线城市消费者文化的选择。   因为我们知道，次级城市的消费增长虽然更快，但绝对规模还是不如大城市，这也是为什么优衣库销售目前比海澜之家大的原因。   海澜之家去年收入200亿，优衣库中国呢300亿，我估计两个公司未来在中国形成长期的错位竞争格局：客户重合度低，规模上不相上下。   从一季度财报来看，已经有很多一线城市消费者开始嫌弃优衣库贵了，这些都是趋势。而且，无论从价格还是款式来看，优衣库发展海澜之家的客户，都要比海澜之家发展优衣库的客户要难，所以目前海澜之家对优衣库是一个追赶态势，激烈争夺规模最大的“国民品牌”地位。

瑜伽服巨头Lululemo露露乐檬令人意外宣布裁员，因为要关闭华盛顿的一个仓库，裁员128人。很多人说这个人不多啊，湿湿碎，那你看看阿里巴巴20多万员工，一开始也是裁几千。   裁员这个事情，不是人多人少的问题，是趋势问题啊，最主要。 以前都在招人，高薪挖人，现在不但不招，还减员，什么环境？用脑子稍微想想就知道，对未来的预期变了。要知道lululemon的仓库面积四年间从112万平方英尺增加到了400万平方英尺，快速扩张期过了，现在要调整，亚马逊这些都裁员，lululemon算什么。   前几期我们说lululemon进入新时代就是这个意思。今年收入突破100亿美元，lululemon进入了一个个位数增长的时代，效率变得更加重要，无论是员工效率、仓储物流效率，都需要整顿，不但不能浪费钱，还要一分钱当两分花。这次仓库裁员也是，两个仓库并成一个。   其实不光lululemon，财大气粗的nike去年也发布裁员计划，总计要裁员2%，差不多超过1,600人，刚刚裁了740人，这个裁员计划就是为了每年可以节省20亿美元。简单来讲，就是疫情过后，生意反而难做了，所有行业都开始要抠成本了。

Gucci在一季度崩盘，给奢侈品行业敲响了警钟。   Gucci崩盘的主要原因是价不配位，奢侈品行业以每年涨价维持品牌定位，消费者也非常习惯这个商业模式。但是疫情期间的涨价幅度前所未闻，而大部分消费者实际购买力疫情以来都是不断下降的，于是就上演了涨价版本的“狼来了”的故事。   疫情初期，涨价大家还能接受，毕竟欧美不用上班还发钱，中国消费者不能旅游那就买买买。所以，一喊涨价，很多人都赶着去排队，买个巧。三番四次之后，很多人终于发现，不对啊，这价格越来越高，钱包却越来越瘪，这妥妥的是被PUA了啊，越贵越买。   我们说，任何产品的涨价都有一阈值，超过这个阈值就会遭到反噬。房子、奢侈品都是，贵或者便宜，并不是看它的实际价格，最终决定的是消费者的终极购买力。现在，无论是房子还是奢侈品，消费者认为自己的购买力，或者未来购买力，都不足以支撑这笔消费，所以就不买了。   Gucci是最典型的例子，也是先兆，你看现在LV和Chanel也不好卖，即便是Hermes吧，也开始调整配货比了，包好买了，丝巾和香水难卖了。   为什么觉得LV会是下一个崩盘的呢？因为LV和Gucci商业模式基本一样，都是靠基本款、入门款吸引客户，扩大规模。好的是，LV的受众和规模还是要比Gucci大得多，牢固得多。但如果全球经济形势得不到明显改观，反噬的威力会越来越强，Gucci身上的事情最终会在LV身上重演。

欧莱雅一季度销售增长9.4%，比LVMH的3%的增长要稳得多。面对同样低迷的中国购买力，欧莱雅为什么要比LV强这么多呢？或者说欧莱雅为什么更不怕中国消费者不买呢？   首先是均衡性。 从两间公司的市场分布看，欧莱雅北美、欧洲的市场份额都要比中国大，LV这些奢侈品呢，面向亚洲份额都是最大的。所以中国市场一衰退，影响当然更大。   即使是单独讨论中国市场，欧莱雅一季度表现也比LV好得。 为什么呢？ 虽然中产购买力明显下降了、保守了，但是几百、一千来块的口红、香水还是可以不用想卖得起的，但是买几万的包包，可能就要掂量掂量了，毕竟，包括上海，大家的平均工资的水平就在哪里。   另外，化妆品在中国市场的衰退从去年下半年就开始了，经过了两三个季度的洗礼，基本触底了，或者快到底部了。LV呢？我们知道实际是从今年2月份开始的，奢侈品信心在股市和房市双击下完全丧失了。   所以我们可以看到消费品面对宏观经济的传导路径，一般是大众消费品最先感到寒意，因为面对的是普通人，最后才是奢侈品，奢侈品的受众更有钱。   但是与大众消费品的温和衰退不一样，奢侈品衰退非常快速，因为奢侈品是更加非必需，有钱人杀伐果断，因此趋势变化特别快。

过去十年服装集团Next基本上坐稳了英国最赚钱的服装品牌宝座，在十年中，Next还创造了很多纪录，比如电商收入最高的英国服装品牌，直到收入最高的英国服装品牌。 那么对于很多中国消费者来说比较迷惑，这么牛的品牌，为什么不在中国卖呢？   Next其实很早就进入中国市场了，2007年在上海的正大广场开了中国首店，但很快金融危机，就退出了中国。2014年，公司又开始通过电商二次进入中国，但是负责中国业务的总经理2017年被老婆杀了，2018年，Next彻底退出中国。   我们知道过去这几年，大量的品牌退出中国市场，花了钱、消耗了精力和资源，不但在中国市场一无所获，甚至还拖了本土市场的业务。另一个英国品牌New Look就是最好的例子，非要在中国市场激进扩张，最后把自己搞破产了。   Next退出中国市场跟其他品牌有什么不同呢？最主要是它的CEO非常清楚。 十年前，他就说，很多人只看到中国的人口和经济，不看实际情况，对中国期望太高，最终自然只有失望。   中国市场非常特殊，比如中国的消费者很多工资四五千，还不把Coach、Pandora当奢侈品；再比如呢，中国消费者的穿着一直在两个极端，年轻人不是优衣库就是潮牌，一边拼多多一边买奢侈品。   所以Next过去十年干得一件事就是专注，而专注，只要时间够长，回报通常也是最高的。相反，那些窥觑中国市场但全部铩羽而归的品牌，比如New Look，Superdry以及ASOS等等，现在都活得非常惨。   Next这么牛，也给很多其他国际品牌提供了榜样，比如同样是英国品牌的Primark就一直拒绝进中国市场，而Gap也选择了退出，Zara集团旗下很多品牌同样选择了退出。

Nike展开有史以来最大营销在被竞争对手Hoka霍咖、ON昂跑以及Lululemon露露乐檬不断侵蚀市场份额下，Nike Inc.耐克集团试图利用即将到来的巴黎奥运会展开历史最大的奥运影响，以提振品牌。Nike消费者、产品和品牌总裁Heidi O'Neill表示本届奥运会Nike将投入最大的媒体支出，巴黎奥运会将是Nike多年来投资最多、最重要的营销时刻。她同时称，营销是集团的首要优先投资，并会专注“更少、更大”的营销模式。该美国巨头过去四个季度的营销投资高达43亿美元同比增加，营销费率与中国两大巨头安踏和李宁不相上下，过去两年则略有落后，但安踏和李宁的业务主要聚焦在中国市场。刚刚过去的三季度，集团营销支出10亿美元同比增加10%。Nike Inc.耐克集团全球区域和市场总裁Craig Williams表示目前全球消费市场均面临挑战，但奥运会仍然被看作是整个体育行业的缩影，消费者对这一赛事反应积极。投行Wedbush分析师Tom Nikic认为Nike目前没有令人兴奋的创新产品，如果身穿Nike的奥运选手能够打破世界纪录，可能有助于吸引更多的消费者购买该品牌。Salomon萨洛蒙首席执行官离职安踏集团旗下Amer Sports, Inc.亚玛芬集团周五宣布旗下户外品牌Salomon萨洛蒙首席执行官、总裁Franco Fogliato离职，立即生效，其职位暂由集团首席执行官James Zheng郑捷负责，直至新任CEO就位。Franco Fogliato于2021年底被任命为品牌首席执行官，在该职位就职不足三年，离职事出突然，因此市场认为与集团管理层意见不合。加入Salomon萨洛蒙前，他曾服务The North Face、Billabong、Columbia Sportswear Company等多间知名户外、极限运动品牌或公司。安踏集团试图让Salomon萨洛蒙在中国市场

最近Zara在中国大范围关店的消息满天飞，我们无时尚中文网公众号也做了详细的报道（点击查看详细报道>>>），就不多说了，现在是想探讨一下Zara会不会最终退出中国市场的问题。   Zara在中国市场的门店一关再关，现在已经不到90间，除了退出的Gap，是三大快时尚品牌中最少的，只有优衣库的十分之一。Zara中国的份额也一跌再跌，从最早的5%，到现在的1%左右。   从门店和销售趋势来看，证明Zara在中国市场缩减规模、降低投资，这个实际行为和Zara一直说中国是重要的市场显然是不匹配的。在商言商，言行不一致当然是可以理解的，这也恰恰证明，Zara其实并不需要中国市场，当然，中国市场同样也可以没有Zara。   从这个意义上来说Zara退出中国市场是有理论和数据基础和支撑的。不过有支撑，并不代表Zara就一定会退出中国市场，作为全球市值最高的快时尚集团，一年利润高达54亿欧元，在中国市场每年亏点钱、保持存在感，等待机会，还是没有什么大影响的。   所以，Zara应该不会轻易退出中国市场，毕竟不是Gap，需要解决更严峻的核心市场动荡和亏损问题。那Zara会不会也遇到更棘手的问题，比如未来销售或者利润下滑，欧美市场竞争加剧，一旦遇到这样的问题，Zara退出中国市场可能就会真的提上日程。 关注无时尚中文网视频号，欢迎大家4月17日晚20：00在直播间一起交流，Zara最终会不会退出中国，以及快时尚在中国市场的格局。

中国奢侈品市场在一季度彻底凉了，虽然要到月底大集团才会发布业绩，但这个结论可以提前下了。为什么呢？有太多信号可以证明了。  最早是Dior突然取消了香港男装秀，对中国市场没有信心，认为营销投资收不回来；3月份法国奢侈品巨头开云直接发布了有史以来第一次盈警，Gucci销售暴跌20%，主要原因是中国市场不行，那估计中国市场至少跌30%。   随后呢，瑞士钟表行业联合会的数据进一步验证一季度中国奢侈品销售凉了。2月份瑞表出口中国内地和香港特区分别达到25%和20%，瑞表最能反映高端消费趋势了，而斯沃琪老板，作为一个热爱吹牛了的人，最近接受采访时也罕见对中国表达悲观态度，说中国人虽然有钱在手，但不消费了，只观望。   最新的是杰尼亚，一季度销售有8%的跌幅，中国作为最大市场估计要跌两倍，而内地呢，至少20%起跌。    中国奢侈品市场的衰退从2023年一季度就开始，从增长速度下滑，到一季度的暴跌，算是断崖式衰退，比2011-2015年的衰退发展要快速得多，这个趋势跟中国房价非常类似，两年跌30%。   实际上，也确实，房价下跌是中国奢侈品市场衰退的最大原因，杰尼亚管理层是这么说的，中国最大的电商平台阿里巴巴董事长蔡崇信也是这么说的，他们都说中国人的财富跟房地产挂钩，房价跌30%，就感觉自己不再富有，奢侈品客户肯定会大幅减少。 关注无时尚中文网视频号，欢迎大家4月14日晚20：00在直播间一起交流奢侈品市场的现状，以及展望。

Lululemon在公布四季度业绩后，股价又暴跌了。不过这个公司一直以预期保守著称，股价也经常是先跌后回升，在过去十年间迅速成长为全球第三大运动品牌，去年收入96亿美元，超越Puma的93亿美元，今年预计收入107-108亿美元。   我们知道全世界收入超过100亿的品牌只有nike和adidas，另一个是迪卡侬，但迪卡侬有很多品牌。所以，lululemon今年能突破这个数据，从规模上，首先是进入了一个新时代，成为全世界唯三的百亿美元品牌。   达到100亿美元后，lululemon的增长明显放缓，今年预计的增速只有9-10%，也是公司上市20年来最低增速，包括疫情的2020年、2013-2015透明瑜伽裤召回事件公司动荡的三年，都保持了双位数增长。   Lululemon进入个位数增长时代，主要是美洲市场决定的，也就是说其实是美洲市场进入了低增长时代。2023年公司美洲市场的份额为79%，已经是nike之后的第二大运动品牌了，2023年美洲市场收入增长12%，但增幅逐季下降，四季度只有9%，率先进入个位数增长时代。   最后就是中国市场了，去年lululemon中国市场收入9.6亿美元，预计今年可能能达到100亿元。中国市能保持高增长，还是突然熄火呢？决定了公司未来的潜力。

2024年4月11日：Fast Retailing Co. Ltd. (9983.T) (6288.HK) 迅销集团公布了毁誉参半的中期业绩。 核心本土和中国市场表现低迷，其中日本市场上半年收入下滑、利润增长，中国市场上半年收入增长利润下滑，但两个市场趋势相反，中国市场二季度急转直下，同店销售和利润双双下滑，显示中产消费即使在购买Uniqlo优衣库时也表现得犹豫、观望，而Uniqlo优衣库也历史罕见地、首次在中国内地市场出现了净关店情况。 另外，Uniqlo优衣库欧美市场虽然继续双位数增长，但品牌虽然在疫情期间迎合了欧美消费者的居家需求，但并不代表欧美消费者真正能接受该品牌的理念，与欧洲竞争对手相比，该日本品牌知名度欠缺。 公司公布二季度及中期业绩的同时，下调全年收入展望。与此同时，受益日元弱势，上调全年盈利预期。 日本公司下调2024财年收入预期由30,500亿日元至30,300亿日元，增幅由10.2%相应下调至9.5%。   上半年Fast Retailing Co. Ltd.迅销集团收入15,989亿日元同比增加9.0%，其中Uniqlo优衣库日本收入下滑2.0%至4,851亿日元，同店销售下滑3.4%，二季度暴跌6.8%，完全抵消了一季度0.2%的微弱增幅。刚刚过去3月同店销售跌幅1.5%，略有好转。 集团将日本销售归咎于9月、10月的温暖天气，而10月和12月旺季销售同样低迷，未来公司将会增加少受天气影响的产品，同时开发更有价值的产品并针对产品进行战略性营销。   报告期内Uniqlo优衣库日本电商收入亦录得6.3%的跌幅至743亿元，渗透率15.3%。   受益销售成本下降，尽管加大促销，Uniqlo优衣库日本上半年毛利率仍大幅改善360个基点至49.3%，营业利润率提升230个基点至15.9%，营业利

过去两周李宁和安踏相继披露了2023年的业绩，比较很明显，过去五年李宁对安踏的追赶戛然而止。  2018年安踏首次披露品牌数据的时候，正是李宁追赶安踏起点，五年时间，李宁收入从105亿增加到276亿元，累计增长了1.6倍，同期安踏品牌收入从143亿增加到了303亿，累计增长了1.1倍，但是绝对规模的差距因为基数差得多，五年时间变化并不大。  2023年安踏品牌各项数据增长五年来首次实现了对李宁的全面反超，尤其是盈利表现。2023年安踏品牌营业利润67.3亿元，而李宁只有35.6亿元。营业利润率安踏品牌22.2%，李宁12.9%下滑了600个基点，差距进一步拉大。   显然，2023年安踏和李宁的竞争关系自2018年后出现逆转。   2018年中美贸易摩擦，民族情绪高涨，随后国潮、疫情以及棉花事件，对于本土品牌，尤其是有奥运冠军创始人加持的李宁品牌来说都是最大的利好，也就是2018-2022年期间，李宁是运动行业一切事件、趋势的最大受益者。   但是2023年，这些利好因素基本被榨干吃尽，甚至有些利好因素变成负面因素，比如以前消费者追捧国潮，现在开始骂国潮涨价割韭菜，这些变化在收入上虽然没有立竿见影的反馈，但是盈利数据表现的淋漓精致，李宁去年的运营开支和广告费用增幅都是高于收入增幅的。  简单讲就是投资收不回来，事倍功半，而以前都是事半功倍。所以你可以看作是安踏这二十年发展相对平稳，而李宁一直是上蹿下跳，所以，出现了两个拐点。